Fashion week : le goût des premières fois

Entre nouveautés et hommages, come-back et premières fois, le cru automne-hiver 2023 des collections féminines présentées de Londres à Paris via Milan promet.

C'est d'abord vers Londres que tous les regards se sont tournés. La capitale anglaise, qui après New York est la deuxième ville du Big Four à se lancer dans l'arène le 17 février, avant Milan et Paris, a accueilli l'un des événements les plus attendus de la saison, le tout premier défilé de Daniel Lee chez Burberry.

L'Anglais, qui a succédé en septembre à Riccardo Tisci, avait fait ses gammes chez Balenciaga du temps de Nicolas Ghesquière et Céline époque Phoebe Philo, avant de prendre les rênes de la vénérable maison italienne Bottega Veneta. Son passage, couronné de succès critique, s'est accompagné d'une stratégie d'image savamment maîtrisée, plus de défilés saisonniers mais des « salons » numérotés tenus aux quatre coins du monde hors calendrier. Stratégie qui atteignit son paroxysme lorsque la maison a fait le choix calculé et audacieux de disparaître des réseaux sociaux sans crier gare. C'est dire si son arrivée au sein du fleuron de la mode britannique a été scrutée.

Envers ceux qui s'inquiètent de voir ce trublion bousculer l'héritage maison, Lee s'est voulu rassurant, jouant des symboles en dévoilant sur le compte Instagram de la marque – toujours actif – une première campagne institutionnelle frappée du sceau de l'Equestrian Knight Device, logo datant de 1901 représentant un chevalier sur sa monture portant en étendard l'inscription latine « Prorsum » : en avant. Et la collection de jouer avec l'héritage de la marque, entre trench et « check » surdimensionnés, clins d'œil à l'undergound et à l'excentricité british – avec parfois un hommage presque inconscient à Vivienne Westwood. Un premier cru en forme de promesse de l'aube.

Harris Reed chez Nina Ricci

Dans ce mercato incessant auquel les maisons nous ont habitués, une nomination n'est pas passée inaperçue. Celle du styliste américano-britannique Harris Reed chez Nina Ricci. Le poste de directeur artistique était resté vacant depuis janvier 2022, à la suite du départ du duo Rushemy Botter et Lisi Herrebrugh à qui l'on peut aisément attribuer un habile ouvrage de rajeunissement de la marque. À Reed, connu avant tout pour son approche gender fluid, de reprendre le flambeau.

Anticipant le dévoilement à Paris de sa première collection, le créateur a offert un avant-goût de l'approche néo-romantique qu'il entend donner à la marque en signant la robe noire en velours aux manches en tulle brodé portée par la chanteuse Adèle, lors d'une représentation en décembre au Caesars Palace de Las Vegas. C'est lui encore qui signe le smoking sur mesure orné d'une fleur en organza de soie de noire, arboré par Harry Styles – un habitué des tapis rouges – aux derniers Brit Awards.

Westwood sans Vivienne

La fashion week de Paris marquera aussi la présentation de la première collection du designer autrichien Andreas Kronthaler depuis la disparition de l'impératrice du punk et activiste de la mode Vivienne Westwood. Un défilé que l'on pressent comme un hommage de la part de celui qui partageait la vie de la créatrice depuis 1992 et signait depuis plusieurs saisons les collections de la marque. Seul aux commandes, c'est donc au mari de la créatrice britannique qu'il incombe désormais de perpétuer le message de l'éternelle rebelle, celui d'une mode positive et de son temps, teintée de discours politique, locomotive des mouvements socio-culturels qui traversent les époques.

Rev de Martine Sitbon

Le retour en grâce des années 1990, très présentes sur les podiums des dernières saisons, entre dans une nouvelle dimension avec Rev, le nouveau chapitre de la créatrice phare de la décennie Martine Sitbon. Directrice artistique de Chloé de 1987 à 1992, de la maison italienne Byblos et créatrice du label Rue du Mail dans les années 2000, elle avait marqué les esprits par son approche singulière de la féminité, une silhouette androgyne aux accents rock nappée de romantisme. La nouvelle ligne, produite en association avec les frères Laurent et Arik Bitton, les fondateurs d'Iro, est présentée comme une réédition des pièces d'archive qui ont fait le succès de la créatrice. Rev fera ses débuts lors de cette fashion week automne-hiver 2023-2024.

LdSS chez Ann Demeulemeester

Parmi les étoiles montantes de la mode parisienne des dernières années, Ludovic de Saint Sernin poursuit sa trajectoire avec l'intensité des débuts. Cet ancien élève de Duperré passé par les studios Balmain et Saint Laurent est devenu l'idole d'Instagram avec ses slips à œillets outrageusement sexy, premier succès récolté avec son label éponyme. Depuis, le créateur a reçu l'adoubement de ses pairs en étant nommé au prix LVMH et en remportant celui de l'ANDAM, avant de se lancer dans le grand bain des fashion weeks avec des collections abordant les thèmes de la sexualité et de la fluidité des genres. C'est cette vision ancrée dans son temps et l'assiduité avec laquelle il déroule son propos collection après collection qui lui a valu d'être nommé en décembre à la direction artistique d'Ann Demeulemeester, maison anversoise à l'héritage minimaliste. Prochain rendez-vous à Paris pour découvrir le fruit de cet alliage qui promet d'être détonant, et dont on peut déjà s'offrir un aperçu sur le compte Instagram de la marque.