Mode : que retenir de la Fashion Week de New-York ?

Bye New York ! La Fashion Week automne-hiver 2016–2017 bat son plein et vient de décol­ler pour Londres. L’oc­ca­sion de faire un bilan. Dans une industrie en plein bouleversement, les grands noms de la mode new-yorkaise ont entamé des ajustements à la mesure de leurs ambitions.

L’industrie de la mode est divisée en deux catégories : ceux qui s’inquiètent des changements en cours (nouveaux calendriers de production et de présentation, notamment), et ceux qui agissent en conséquence. Soucieux de modernité et d’assurer l’avenir de leurs compagnies, les designers new-yorkais prennent des mesures, parfois spectaculaires, comme la décision de Ralph Lauren de laisser le poste de PDG de sa gigantesque entreprise à un expert extérieur à la famille et à l’univers du luxe. C’est donc le Suédois Stefan Larsson, passé par H&M et Old Navy, qui occupe le poste depuis novembre 2015, tandis que le fondateur de la maison conserve le titre de directeur exécutif et directeur de la création. 

Opulence festive et recherche du « cool » 

La collection hiver est la première imaginée par Ralph Lauren dans cette nouvelle configuration. Les tailleurs, les capes, les mailles en cachemire et les tweeds en camaïeu de marrons sont du pur luxe façon Ralph Lauren, du bon goût classique et efficace. Et puis le créateur change de ton : les minirobes volantées et ajourées, les grands manteaux en brocart sur jeans rebrodés d’or, très « marquise glam rock », et les longues robes floues en velours à bretelles bijoux révèlent une opulence festive nouvelle. Une façon de montrer que la maison est capable de surprendre encore par son énergie vitale.

Le changement s’affirme aussi chez DKNY. Son propriétaire, le groupe LVMH, a confié la saison dernière la direction de sa création au duo Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne (du label branché Public School) et fermé la ligne principale. Les manteaux et chemises déstructurés et découpés, les blousons et pantalons en vinyle et les robes floues à pans flottants (avec inscription « Insert label here » : « Mettre la marque ici »), les sweat-shirts qui trouvent un nouveau sens à l’acronyme DKNY (« Don't Knock New York », par exemple) témoignent d’une volonté d’imposer la marque sur un territoire conceptuel cool, celui de Martin Margiela, créateur belge adulé par une génération de jeunes designers ambitieux. Attention cependant, car cette filiation est déjà beaucoup revendiquée.

Dans un mouvement inverse, Theory a retrouvé, avec succès, la voie de la simplicité. Le label connu pour ses basiques minimalistes a essayé la formule créateur et défilé avec Olivier Theyskens ; mais depuis deux saisons, une inconnue, Lisa Kulson, est chargée de ramener la marque vers ses racines. Cela ne l’empêche pas de faire des propositions innovantes : des tailleurs-pantalons avec sweat-shirts à capuche assortis, des pantalons en crêpe à taille jogging à porter avec des manteaux en cachemire double face, des vraies et fausses fourrures qui donnent du volume à la silhouette, et des touches de couleurs (rouge et rose, notamment). C’est juste, désirable et moderne.

Volumes et élégance

Connu à New York pour le style ultra-féminin de sa ligne homonyme, Jason Wu a trouvé un vrai équilibre et une crédibilité plus internationale dans son travail pour la rigoureuse griffe allemande Boss. Toute en courbes abstraites et organiques à la fois, sa collection confirme la réussite de ce partenariat : volumes architecturés, drapés élégants, textures savantes (des rayures de microperles, fleurs semées dans les laines mates, paillettes à ­effets pixels) signent la nouvelle allure Boss. 

Michael Kors est une maison florissante : les derniers résultats publiés (ceux du troisième trimestre 2015) annoncent un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars. En confiance, le créateur s’aventure cette saison sur un territoire rétro pop. Caban marine et jean à plumes, fourrure colorée à motifs floraux, manteau de poupée bleu layette et robe manteau en tweed, robe frangée rebrodée de perles argent : passion et raison cohabitent dans ce vestiaire. On regrette un peu le style Kors qui a fait le succès du créateur : des pièces classiques, sensuelles et glamour à la fois. Mais en matière de création, il faut savoir prendre des risques pour durer.

C’est assez timidement que Francisco Costa bouscule les codes du style minimaliste de Calvin Klein. Ses tailleurs-pantalons à sutures de couleur, ses robes en satin soulignées de harnais, mais aussi ses ensembles à carreaux monochromes, robes à imprimés organiques pavées de géodes polies, cuirs glacés fendus réchauffés de fourrure et tissu prince-de-galles : la tension est claire entre douceur et autorité, nature et rigueur urbaine. Mais trop d’envies différentes brouillent le message esthétique final. 

Du graphique proche de l’œuvre d’art

Il y a bien une ligne forte en revanche chez Proenza Schouler, qui cultive un style graphique, arty, ultra contemporain tout en restant féminin. La collection d’hiver, présentée au Whitney Museum, s’inspire de grands artistes abstraits (Robert Ryman, Richard Serra, Frank Stella).

Les deux créateurs se livrent à un jeu de déconstruction savant : manteaux et robes sont découpés puis retenus par des lacets, les jupes découpées comme des bandelettes en équilibre précaire, les vestes drapées autour du corps comme une sculpture. Les volumes (pantalon extra ample, maille à manches ultra longues) accentuent l’effet de cette ligne gracieuse très (trop, souvent) proche de l’esthétique de Céline. Ce tropisme parasite inutilement leur trajectoire : avec Alexander Wang, ce duo est l’une des rares marques écloses à New York au milieu des années 2000 à s’être imposée durablement. 

Marc Jacobs, ex-roi du grunge des années 1990, est lui toujours là. Un peu plus de deux ans après avoir quitté Louis Vuitton, il a recentré ses activités (la ligne Marc by Marc s’est arrêtée) et sa création. Le revoilà au meilleur de lui-même avec un show impressionnant qui a clôturé la Fashion Week new-yorkaise jeudi 18 février au soir. Ses personnages sombres et grandioses mi-divas victoriennes mi-princesses gothiques arborent des cheveux crantés et un maquillage noir qui zigzague en étoile sur l’œil des filles (dont Lady Gaga qui défile en guest star)… Le noir et blanc, les superpositions sophistiquées, les broderies de plumes et de cristaux, les imprimés (chats, rats, corneilles) et les volumes emphatiques créent une tension dramatique hypnotique. Ici se croisent les ombres de Tim Burton, Kiss et Oscar Wilde : Marc Jacobs a le sens du spectacle, et le public adore.

La lady du show c'était bien elle ! (Lady Gaga au défilé Marc Jacobs automne-hiver 2016-2017.)

On pense à John Galliano, à Alexander McQueen et on se dit que Marc Jacobs est en train de révéler sa vraie nature de couturier-metteur en scène. Une race en voie de disparition qui fait rêver plus que jamais. Ce show ressemble fort en tout cas à un retour au sommet, le genre d’histoire dont la mode, autant que l’Amérique, raffole.